建国东路的砂锅饭店快要搬迁了，老饭店忽然变得很怀旧。《旅游时报》给我下达任务：能不能以一名“70后”上海人的身份，来说说这家餐厅。一开端我有点犹疑，怕说不好。后来听说讲完能够在砂锅饭店吃一顿，我立马改了主见：好的，需求我几点到？砂锅饭店、建国东路，于我而言，真有些话要讲。
建国东路砂锅饭店 明天就要乔迁新址 悠远的八十年代，不懂事的孩子。那时马当路尚未全线贯串，建国东路到徐家汇路这一段还是曲曲弯弯的弄堂。冰冷的冬日午后，我父亲带着我穿过那些低矮的屋檐，到一家名为“双龙泉”的浴室洗澡。澡洗完，总有些吃的作为奖励，馄饨、生煎、小笼……那时砂锅饭店或许曾经正式命名，或许还叫原来的名字“大庆饭店”，总之走过路过，并没有进去过。下馆子吃家常菜是九十年代以后的事了，以前吃点东西需求各种票证，家里请客有时会去淮海路的绿野饭店、雁荡路的洁而精，又或许痛快跑远一点，去福州路的大鸿运，那叫“办一桌”，是很盛大的事。更多时分就是家里烧几个菜，弄堂口的熟菜店再添一块方腿或一盆酱鸭。砂锅饭店呢，请客不够盛大，日常吃饭又太铺张了，究竟大家手头都紧。很多年里，只能过其门而不入。
砂锅饭店洗手间窗外
“尿布一条街”顺昌路最后的尿布店 春日的午后，当年繁华特殊的顺昌路、建国东路基本已没有居民，还有最后两家尿布店还在苦苦支撑。我一溜小跑来到砂锅饭店，正好听到著名作家、美食家沈嘉禄教员在接受采访，说他第一次走进这里是1972年。乖乖，那一年我刚出生。我第一次走进砂锅饭店大约是九十年代中期了，刚上班，兜里有点钱，觉得全世界都是我的。呼朋唤友，童年时可望而不可即的享用，往常属于我了。
作家沈嘉禄教员做肉圆 正在这么想着，编导给我别话筒了。除了沈嘉禄教员，采访嘉宾还有年逾八旬的“老卢湾”戴敦邦先生，以及八零后作家、记者王悦阳先生，想必他们会说得很精彩，我要说什么呢……鱼头砂锅？小白蹄？要不，我来说说这道不起眼的菜：蚕豆。是啊，一到时节，每个上海餐厅都会有蚕豆，只需有，我必点，来砂锅饭店也不例外。为啥？由于我老祖母最喜欢蚕豆啊，她老人家有胃病，胆囊也不好，照理蚕豆不能吃太多。但老人喜欢啊。每年有那么一段时间，饭能够不吃，桌上的一大碗蚕豆却少不了。有时吃得不消化，老人还在说：“不关蚕豆的事，今天吃豆腐了，豆腐实质的……”老祖母故去多年，怀念经常环绕我的脑海，每当在餐厅的菜单上看到“蚕豆”两个字，像是某种召唤……
蚕豆 话说到这里，我发现问我问题的编导眼圈红了。哎呀哎呀，我是来做节目的，怎样把人家小姑娘说哭了。换个菜吧，说说红烧划水，也就是红烧青鱼尾巴。那些年常和同窗在这里喝酒，H君最爱红烧划水。没几年，酒友们星散，H君去南方打拼，开厂、开公司，生意做得风生水起。有一年也是快过年了，H君回上海探亲，老友抽出一顿饭的时间聚聚，就来了砂锅饭店，点名要吃红烧划水：这个滋味，外码头吃不着。不料事不恰巧，那天划水沽清。都是一条鱼身上的，要么换肚当？不了不了，肚当是肚当，划水是划水，H君失望之情溢于言表。又过了两年，H君又回来探亲，我们还是去砂锅饭店。这次一定要布置好，特地打电话预订这道菜，“人不能在同一个中央跌倒两次”，看我开端援用名人名言，担任拍摄的编导笑了。一歇哭一歇笑，两只眼睛开大炮。
红烧划水 很快，戴敦邦先生一家来了。“我在永年路住了四十几年……”老先生话匣子翻开，聊的每个字都是历史。细致说了些什么，读者朋友无妨自己看《旅游时报》做的视频，我就不剧透了。说到往常的餐厅，老先生稍微有点不乐意：“很多餐厅做菜，老考究什么养生，少油，少盐，少糖，那还有啥意义？又不是天天吃”，“菜，一定要烫，好比响油鳝糊，不响，还叫响油鳝糊吗？”
沈嘉禄采访戴敦邦夫妇 说话终了，开饭。砂锅饭店周边曾经征收了，今天3月7日，明天三八妇女节，马当路新址开业，这家老店也要终了了。新店新气候，特地请戴敦邦先生题写了店名，担任人引见：“传统特征一定坚持，也会有些新菜，届时请大家莅临。”
什锦砂锅 刚才我接受采访时提到的蚕豆和红烧划水，都上了。店家还准备了些其他菜，没什么粗茶淡饭，都是家常风味，但用心做的菜，滋味的确不同。
沈嘉禄教员喜欢的新菜 丝瓜蛋饼煮虾 （是不是叫这个名字我不肯定） 编导让我说句什么金句，我哪里会说什么金句，想了想，我说：“希望在新店还能持续老卢湾的烟火气和人情味”。 也就这点念想了。 最近我还写了 南京路浙江路口一百年的七个瞬间 方丹：千古流芳，一次就好 老闸究竟有多老？ 羌饼和“王八盒子” 淮海中路和合坊的旧闻与新事 也谈“小百搭”舒悦 甘美旧时光里的有情人 偶翻旧照一点慨叹 在福州路和宝山里寻觅“开通书店”旧址 “慕琴生活”中的民国上海摩登女性 关注“老周望野眼” 扫描这里 |
名表回收网手机版
